48 uur in Jerez de la Frontera, een industriestad die zijn vredige karakter niet heeft verloren

Deze stad in Cádiz herbergt het aangename ritme van het Andalusische leven en een erfgoed dat je zeker moet bezoeken. Een route door de straten en pleinen op zoek naar de beroemde wijnhuizen, het Alcázar, de kathedraal of de Koninklijke Andalusische School voor Ruiterkunst

Jerez de la Frontera is een grote industriestad, een van de belangrijkste communicatie- en logistieke knooppunten in Oost-Andalusië, die zijn rustige, provinciale karakter niet heeft verloren. Het historische centrum bestaat uit een aaneenschakeling van barokke paleizen, sobere witgekalkte gevels die prachtige binnenplaatsen verbergen, pleinen vol sinaasappelbomen met sappig, sappig fruit dat zelfs in januari nog naar oranjebloesem ruikt, en geplaveide straten waar de hoeven van paarden die toeristenkoetsen trekken, te horen zijn. Eén van deze pleinen, of beter gezegd het plein, is Arenal, het zenuwcentrum van het oude Jerez: een kruispunt en het begin- en eindpunt van alle stadswandelingen. Rechthoekig, met in het midden een ruiterstandbeeld van de dictator Miguel Primo de Rivera — die uit Jerez kwam — en aan een van de zijkanten de arcaden van een 17e-eeuws pakhuis. Dit is de ideale plek om een ​​toeristische route te beginnen op zoek naar de ins en outs van een dynamische stad met meer inwoners dan Cádiz, de provinciehoofdstad, maar waar op de pleinen en terrassen de aangename sfeer van het Andalusische leven bewaard is gebleven, bestaande uit bijeenkomsten en vertrouwelijke gelegenheden onder het genot van een fles fino en een bordje goed gesneden ham.

Als we onze reis in zuidwestelijke richting beginnen, dat wil zeggen links van de achterhand van het paard van de autocraat, het werk van Mariano Benlliure, leiden de treden ons eerst naar de Reales Alcázares, het meest representatieve historische complex van de stad en een must-see. Het fort werd gebouwd in de 12e eeuw, tijdens de Almohadenperiode, en was het grootste ommuurde kasteel met een omtrek van meer dan vier kilometer. Het werd door de tand des tijds en door mensen verwaarloosd, maar het weinige dat nog over was, werd gered dankzij de plaatselijke filantroop en wijnmaker Salvador Díez y Pérez de Muñoz. In 1926 kocht hij de restanten van het landgoed van de afstammelingen van de hertog van Villavicencio voor 170.000 peseta’s, met als doel het te redden van ondergang en verwaarlozing. Tijdens mijn bezoek aan de Koninklijke Alcazares was ik vooral onder de indruk van de Arabische baden, de Campopoort – vanwege zijn eenvoud en authenticiteit -, de oliemolen – hoewel deze uit de 18e eeuw stamt -, de kleine oorspronkelijke moskee-oratorium en de grote achthoekige toren. De familie Villavicencio liet midden in het fort een barok paleis bouwen, dat nu, na een praktische restauratie, de receptie en de kaartverkoop herbergt en deel uitmaakt van het bezoek.

Als je vanaf het Reales Alcázares via de straat Padre Hortas Cáliz naar beneden loopt, kom je bij het andere grote monumentale complex van de stad: de kathedraal. Een grote tempel waarvan de bouw bijna een eeuw duurde, van 1695 tot 1778, met een gotische structuur, een vrijstaande klokkentoren en een monumentale barokke voorgevel die er nog indrukwekkender uitziet door de oneffenheden van de Plaza del Arroyo, waar hij bovenuit kijkt.

Merkwaardig genoeg bevindt zich tussen het Alcázar (symbool van koninklijke macht) en de kathedraal (symbool van goddelijke macht) de beroemdste wijnmakerij van Jerez, die van González Byass of, wat hetzelfde is, die van de fijne Tío Pepe (economische macht). Tegenwoordig zijn er onder meer een vijfsterrenhotel en een restaurant gevestigd dat in die categorie valt en een complete gastronomische ervaring biedt. Er zijn weinig steden die zoveel aan wijn te danken hebben als Jerez . Wereldwijd bekend om zijn beroemde witte wijnen, of het nu fino, oloroso of amontillado is; Jerez is dé stad bij uitstek voor wijnliefhebbers. Daarom zou een bezoek aan een van de wijnhuizen, inclusief proeverij, een absolute must zijn tijdens een verblijf in de stad.

En als we het toch over gastronomie hebben: laten we nog even teruggaan naar Plaza del Arenal om een ​​andere route te nemen. Het staat in de noordwesthoek, dat wil zeggen op het paardenhoofd, aan de linkerkant. Hier begint de Calle Consistorio, die samen met de omliggende straten en de aangrenzende Plaza de la Yerba en Plaza de Plateros, dé route is voor tapas, bars, terrassen en de sfeer van Jerez op elk uur van de dag. Een route waar bezoekers steeds weer langs zullen wandelen, want dit is dé plek van de stad om te lunchen of dineren.

De tabanco is Jerez’s beste bijdrage aan de gastronomische eigenaardigheden van Andalusië. Deze etablissementen combineerden het concept van een herberg en een wijnwinkel. Traditioneel waren het etablissementen met houten toonbanken, overvloedige vaten vol finos, amontillados of Palo Cortado, ze serveerden typische tapas, zongen flamenco en promootten nieuwe zangers. Een erfgoed 100% gemaakt in Jerez. Andere traditionele tabancos zijn El Pasaje (Calle Santa María, 8), de oudste in de stad (daterend uit 1925); en Las Banderillas (calle Caballeros, 12), opgericht in 1934, en dat aanvankelijk werd gerund door de vader van Lola Flores, een andere beroemde dochter van Jerez de la Frontera.

Terug bij Arenal is het voorstel om rechtdoor naar het noorden te lopen, naar de plek waar het paard kijkt. Daar begint een kort straatje genaamd Lancería dat al snel leidt naar een vals plein dat wordt gedomineerd door een halfronde neo-Mudejargevel en twee verlichte borden, één voor Fundador en de andere voor Fino La Ina, het derde symbool van Jerez. Dit is het Gallo Azul-gebouw, dat in opdracht van de machtige familie Domecq werd gebouwd door architect Aníbal González (die ook het Plaza de España in Sevilla ontwierp) om hun stad op te fleuren voor de Ibero-Amerikaanse tentoonstelling van 1929. Het Gallo Azul is niet alleen een symbool van Jerez, maar is tegenwoordig ook een gastrobar met een restaurant op de bovenste verdiepingen en een levendig terras dat tegenwoordig vooral door toeristen wordt bezocht.

Daar begint Calle Larga, de belangrijkste winkel- en voetgangersstraat van de stad, waar je heerlijk kunt slenteren om te zien en gezien te worden. Vroeger werd er traditioneel handel gedreven en vonden er processies, festivals en allerlei culturele evenementen plaats. Hoe ongelooflijk het nu ook mag lijken, de Nationale IV liep eroverheen toen deze door Jerez reed. Pas in 1996 werd het gebied autovrij.

De Calle Larga eindigt bij Alameda Cristina, waar het Santo Domingo-klooster ligt, een groot religieus complex met een prachtige kloostergang. En iets verderop staat het Domecqpaleis, een prachtig voorbeeld van een burgerlijk paleis uit de 18e eeuw in Jerez. Het behoorde toe aan een van de beroemdste wijnfamilies van de stad. Op ongeveer 10 minuten loopafstand, aan de Avenida del Duque de Abrantes, ligt de Koninklijke Andalusische School voor Ruiterkunst, nog zo’n icoon vol symbolen en een echte aanrader om te bezoeken als u de sfeer van Jerez wilt leren kennen.

De Andalusische stoeterij werd in 1973 opgericht door Álvaro Domecq. Tegenwoordig wordt de boerderij geleid door een raad van toezicht, waarin ook de overheid participeert. Het werd opgericht met als doel het paardensporterfgoed in stand te houden, paarden te selecteren voor promotie, ruiters op hoog niveau op te leiden, het erfgoed van de klassieke en vaquera-dressuur te behouden en het prestige van Spaanse volbloedpaarden te behouden. De bekendste publieke activiteit is de show How Andalusian Horses Dance, een choreografie over Spaanse volbloedpaarden die drie dagen per week plaatsvindt in de overdekte rijhal met een capaciteit van 1.600 personen.

Zoals je ziet, zijn er voldoende ingrediënten om een ​​drukke 48 uur door te brengen in deze historische stad aan de baai van Cadiz.

BRON: Paco Nadal – Elpais – Hoofdfoto: Jerez de la Frontera – Foto: Harm Frielink.