Een reis naar het meest inspirerende deel van Mallorca, het deel dat “uit de Middellandse Zee oprijst als een tijdloos toevluchtsoord”

Palma, met zijn middeleeuwse centrum en kathedraal die uitkijkt over de zee, is het startpunt voor een reis door het Tramuntana-gebergte, waar je dorpen en baaien tegenkomt die het mediterrane landschap typeren.

Omringd door de bergketens in het zuidoosten en oosten die als schildwachten haar geheimen bewaken, rijst Mallorca uit de Middellandse Zee op als een tijdloos toevluchtsoord waar, zoals Santiago Rusiñol zei, “altijd rust heerst, waar mannen nooit haast hebben, waar vrouwen nooit oud worden, waar zelfs woorden niet verspild worden…”. Zoals de schilder en schrijver uit Barcelona (1861-1931) het beschreef, zou Mallorca de utopie kunnen belichamen die Thomas More halverwege de 16e eeuw bedacht, hoewel het, in tegenstelling tot het eiland van de utopisten, het grootste eiland van de Balearen echte coördinaten heeft die al eeuwenlang kunstenaars, schrijvers en reizigers fascineren.

Palma, een fascinerende hoofdstad
Bij aankomst in Palma lijkt het uitzicht op de baai verrassend veel op dat van de kaart die de eerste editie van het werk van de Engelse humanist uit 1516 illustreerde. De stad kijkt erbovenuit, met de zuidelijke gevel van de kathedraal als hoofdpersoon. La Seu, waarvan de bouw bijna 800 jaar geleden begon na de verovering van Mallorca door de Kroon van Aragon, behoort tot de meest onorthodoxe architectuurstroming. Ten eerste omdat de hoofdingang zich niet aan de voet van het gebouw bevindt, omdat het baanbrekende werken van Dalí en Barceló herbergt, en ook omdat het twee keer per jaar de glazen elementen van het roosvenster – vanwege zijn omvang het Oog van de Gotiek – transformeert tot een caleidoscoop van licht die een lichtgevende acht projecteert aan het einde van het middenschip.

Het Koninklijk Paleis van La Almudaina completeert de beroemdste skyline van Palma. De twee monumenten staan ​​tegenover elkaar, waardoor je vanaf de Patio de Honor (Ereplein) een gedetailleerd, laag uitzicht op de kathedraal hebt. Aan de ene kant beschaduwen vier palmbomen een witte marmeren leeuw boven een geometrisch gevormde fontein. Deze vredige afzondering, die ook voelbaar is in de binnenplaatsen van de oude stad, is op veel andere plekken op het eiland te vinden.

Tramuntana, het stille gebergte
Ondanks de tijd die verstreken is sinds de lente van 1893, toen Santiago Rusiñol voor het eerst naar het eiland reisde, blijft Mallorca een plek met een rustig tempo. Dit geldt des te meer als we richting de Serra de Tramuntana rijden, een soort geologische ruggengraat die door het noordwesten van het eiland loopt. De snelweg MA-10 verbindt Port d’Andratx met Pollença en doorkruist de kustwal van het eiland, bocht na bocht. Volgend keren we het nachtelijke en theatrale Magaluf de rug toe. De warme, ruige texturen van stenen terrassen en terrasvormige dorpen waar de Malvasia-druiventeelt zich heeft hersteld, zijn zichtbaar in de reisfoto.

Estellencs en Banyalbufar, met hun halfverborgen kiezelsteenbaaien, beschermen de rust van het Serra de Tramuntana-gebergte en doen denken aan de tellurische en verdedigende krachten van de oude Torre Verger. Vanaf deze rotsachtige uitkijkpost, gebouwd in de 16e eeuw, kunt u genieten van een prachtig uitzicht over het berglandschap. In Banyalbufar is het tijd voor een omweg: die omweg is aan te raden, want Valldemossa bereiken vanuit het hoger gelegen deel via de Andratx-weg is niet hetzelfde als vanuit het lager gelegen deel.

Op het ritme van Chopin
De indeling van de Ma-1100 laat de esthetische schoonheid van een bergdorp het best tot zijn recht komen. Hier was Santiago Rusiñol te gast bij de familie Sureda, een familie van mecenassen zonder wie Valldemossa niet het artistieke centrum zou zijn geworden dat het vandaag de dag is, ook al waren schrijver George Sand en componist Frédérik Chopin er al eerder geweest. Beiden arriveerden in november 1838 op Mallorca, enkele jaren vóór de Catalaanse kunstenaar. Sand en Chopin verbleven in het Kartuizerklooster van Valldemossa – dat in 1835 werd verlaten – op zoek naar genezing voor de romantische ziekte tuberculose.

Je hoeft niet te vragen om dit monumentale complex uit 1399 te vinden, want de toren, bekroond met groene dakpannen, fungeert als een baken. De oculi en grote ramen laten licht binnen in de witgekalkte galerij van de Patio de los Mirtos. Chopins piano lijkt nog steeds te trillen met zijn eeuwenoude snaren, net zoals Rubén Darío het voelde. Ze komen uit cel nummer vier, waar hij tien jaar voor zijn dood zijn Préludes voltooide. We steken de Plaza de la Cartuja over om het Paleis van Koning Sancho te bereiken, gebouwd door Jacobus II van Mallorca voor zijn zoon Sancho in 1309. De entree is een oase van rust en binnen hangen schilderijen van de Mallorcaanse kunstenaar Ricardo Anckermann (1842-1907).

Santiago Rusiñol zette zijn reis naar Deià voort, en de stad leek hem de perfecte plek om alle glorie achter zich te laten en te leven met de gave van rust. Jaren later deed schrijver Robert Graves precies dat, door Deià te kiezen als afscheid van zijn vroegere leven, zijn afgeknotte liefdes, zijn routine en de herinnering aan de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Als voorloper van de hippies die later arriveerden, kocht Graves een hoed, korte broeken, slippers en een bouwvallig huis zonder stromend water, dat hij geleidelijk opknapte. “Mallorca is een paradijs, als je het kunt verdragen” , waarschuwde zijn collega Gertrude Stein hem in 1929, en hij volhardde niet alleen, maar overwon: in Deià, gehuld in mediterrane vrede, schreef hij zijn meest memorabele werken.

Robert Graves vestigde zijn atelier in een huis aan de rand van de stad, dat hij Ca n’Alluny noemde, zoiets als “ver weg huis”. Tegenwoordig is het omgebouwd tot een huis-museum, gerund door zijn erfgenamen. Het ligt pal aan de berm van de weg naar Sóller, waar fietsers langskomen om zich uit te dagen in de bochten van de Ma-10 richting Kaap Formentor. Maar voordat hij verdergaat naar Sóller, is het de moeite waard om een ​​van de meest iconische landschappen van de Serra de Tramuntana te bezoeken: Sa Foradada. Dit is een klein rotsachtig schiereiland dat als de arm van een reus de zee in steekt en, zoals de naam al doet vermoeden, wordt gekenmerkt door een enorm natuurlijk gat. Het is duidelijk te zien vanaf Son Marroig, het voormalige landhuis van aartshertog Ludwig Salvator van Oostenrijk, die verliefd werd op Mallorca na zijn verblijf op het eiland in 1867.

Sóller en “de meest vredige haven” die je je maar kunt wensen
De weg naar Sóller slingert zich door scherpe bochten tot hij een vallei bereikt waar sinaasappelbomen bloeien en elke hoek parfumeren met een citrusgeur die, bij aankomst, contrasteert met de zoetheid van de quartos embetumats (kleine gebakjes). Dit soort gekonfijte biscuitgebak, met een zachte en wollige textuur als wolken, laat zien dat Mallorca veel meer is dan alleen ensaimadas (kleine gebakjes). De commerciële geschiedenis van Sóller verklaart de Franse touch die de straten doordringt. Decennialang, toen de bergen deze stad van de rest van Mallorca scheidden, zetten de boten vol citrusvruchten koers naar Marseille, waardoor er nauwere banden met Frankrijk ontstonden dan met Palma. De rijke inwoners van Sóller importeerden hun smaak voor het modernisme samen met hun economische inkomsten, waarmee ze spectaculaire gebouwen financierden zoals de kerk van Sant Bartomeu, het stadhuis en Can Prunera, beschouwd als het belangrijkste modernistische herenhuis op het eiland.

Let op het treinstation, dat tevens dienstdoet als museum met twee zalen gewijd aan Joan Miró en Picasso. Een ware luxe voor een plek die ooit het dichtst bij het einde van de wereld lag. Juist dit gevoel van geografische insulariteit inspireerde in 1912 de aanleg van een spoorlijn die Sóller met Palma verbond en, een jaar later, de tram die de vier kilometer verderop gelegen Port de Sóller bereikte: een rij huizen met uitzicht op “de meest vredige haven die een schoenerkapitein zich op zijn oude dag maar kon wensen”, beschreef Santiago Rusiñol. Als een satelliet verschijnt Fornalutx met zijn huizen met groene luiken, die samen met Sa Calobra en de Torrent de Pareis een microkosmos van onmiskenbare charme vormen.

De toppen van Formentor
Santiago Rusiñol beperkte zich niet alleen tot het schrijven van delicate ansichtkaarten van Mallorca; hij schilderde ze ook. Stel je hem voor in zijn overjas en hoed, met zijn verfkoffer en ezel om elk van de 365 treden van de Calvarieberg van Pollença te beklimmen. Vanaf de top tekende hij op Witte Donderdag 1902, tijdens zijn tweede reis naar Mallorca, een stadsgezicht. Hij beschouwde de stad als “een decoratie voor het uitbeelden van mysteries of voor processies in de Goede Week”. De klim duurt 20 minuten – tenzij je op een record mikt – en is vooral de moeite waard in de schemering, wanneer het gouden licht over de dakpannen van de huizen valt.

Een rechte lijn verbindt Pollença met de epiloog van het Serra de Tramuntana-gebergte bij Cap de Formentor, een kaap die lijkt op de boeg van een gigantisch stenen schip dat zich een weg baant door wind en golven. Achter de hellingen wacht een van Mallorca’s meest iconische vuurtorens. Vlakbij ligt het strand van Formentor (of Cala Pi de la Posada), met zijn schaduwrijke pijnbomen langs het zand, en het legendarische hotel waar onder anderen Winston Churchill, Chaplin, Audrey Hepburn en Grace Kelly verbleven, en waar Camilo José Cela de literaire bijeenkomsten begon te houden die dit hotel tot een zee van brieven maakten.

Alcudia, de immense baai
De noordkust opent zich royaal via de baai van Alcúdia, de derde van de grote inhammen op deze reis door Mallorca. Hier herbergt de Middellandse Zee een van haar historische enclaves: de oude schepen die het Italiaanse en Iberische Schiereiland met elkaar verbonden, ankerden in deze baai om zoet water te halen uit de bron van Ses Aiguades, een holte op honderd meter van de zee waar zeelieden amforen met behulp van katrollen lieten zakken om ze met zoet water te vullen.

In een hoek van het stadje ligt de Romeinse site van het oude Pollentia, de eerste stedelijke nederzetting op Mallorca en de belangrijkste stad uit de Romeinse tijd op de Balearen. Hier kun je letterlijk in de voetsporen van de geschiedenis treden. In de schemering, wanneer het gouden licht de ruïnes overspoelt, is het niet moeilijk je voor te stellen hoe Romeinse kooplieden hun goederen uitlaadden in wat ooit de belangrijkste haven van het eiland was. Een bezoek aan de site stelt je in staat de overblijfselen van het forum, drie domus met hun binnenplaatsen met zuilen en het theater te verkennen, dat elke zomer tot leven komt met een klassiek theaterfestival.

Het silhouet van Alcúdia verraadt de spookachtige aanwezigheid van de dubbele verdedigingslinie die in 1298 in opdracht van koning Jacobus I werd gebouwd. Deze ommuurde omheining omringde ooit de hele stad, samen met 26 machtige torens: een volledig omsloten kern waar inwoners tot ver in de 17e eeuw nog steeds naar de top van de muren klommen om te genieten van de frisse lucht vanaf het patrouillepad. Tegenwoordig vormen ze een monument en een historische plek die over een afstand van iets meer dan een kilometer te verkennen is en een uitzicht over de stad biedt. Als we de Porta de Sant Sebastià (ook wel Porta de Mallorca) oversteken, komen we in een historisch centrum dat nog steeds zijn middeleeuwse karakter heeft behouden: geplaveide straatjes, kleine pleintjes in de schaduw van moerbeibomen en eeuwenoude gebouwen waar een authentiek, alledaags leven voelbaar is.

Geheimen van het interieur
Als je de kust verlaat, passeer je het wijnproducerende hart van het eiland, waar Binissalem zich ontpopt als een schat, omringd door wijngaarden. De wieken van de oude 18e-eeuwse graanmolens en de gotische toren van de parochiekerk Nostra Senyora de Robines domineren een skyline die in vijf eeuwen nauwelijks is veranderd. De statige herenhuizen zijn een ander opvallend kenmerk van Binissalem. Llorenç Villalonga (1897-1980), een andere schrijver die inspiratie vond op Mallorca, woonde in Can Sabater, nu een huis-museum. “Stel je een dorp van weleer voor, nog steeds zonder de kwelling van radio’s en motoren, met slechts honderd huizen, piepklein en zonovergoten”, is de uitnodiging die hij ons in een van zijn romans doet om onze reis voort te zetten.

Een deel van die rust is vandaag de dag nog steeds te vinden in het binnenland van het eiland, dankzij steden zoals Sineu, waar de boerenmarkt, opgericht door koning Jacobus II in 1306, nog steeds elke woensdag plaatsvindt. Of Petra, een landelijk paradijs met wortels die teruggaan tot de prehistorie, met een oase van rust op de top van de Puig de Salvador (495 m): het heiligdom van de Mare de Déu de Bonany, gebouwd in 1606, hoewel de huidige kerk dateert uit 1925.

De laatste strandsafari
Een andere belangrijke devotieplaats vinden we een paar kilometer zuidelijker op de route: San Salvador de Felanitx. Tot hier volgen we in de voetsporen van Santiago Rusiñol, die in het stadje aankwam toen de wieken van de windmolens nog draaiden, op zoek naar het geheim van de kluizenaars die het heiligdom bewoonden, en die dat tot 1992 bleven doen. Zuid-Mallorca biedt een heel ander landschap, bijna alsof het twee verschillende eilanden waren. Het natuurpark Mondragó is een universum van ecosystemen met baaien met wit zand, wetlands, jeneverbesbossen en kliffen die eeuwenlang de geheimen van smokkelaars bewaarden. Zo is er het prachtige Cala Mondragó en, een paar kilometer verderop, Caló d’es Moro, evenals twee veel minder bezochte stranden: S’Amarador, geflankeerd door een dennenbos, en het geheime Caló d’es Burgit.

Op dezelfde breedtegraad, maar aan de andere kant van Cap de Ses Salines, ligt Es Trenc. Dit lange zandstrand, bijna zes kilometer lang, strekt zich uit langs de zoutvlakten die al in de 4e eeuw voor Christus door de Feniciërs en Grieken werden geëxploiteerd. De zoutvlakten van Es Trenc, die nog steeds in gebruik zijn, maken deel uit van een maritiem en landschappelijk natuurpark dat ook de Cabrera-archipel omvat. Je zou kunnen zeggen dat deze enclave een zekere gelijkenis vertoont met de meest ongerepte Caribische landschappen. Zonder bebouwing in zicht bewaart het beschermde duinsysteem de essentie van hoe Mallorca eruitzag vóór het massatoerisme. Het witte zand glanst en de geur van dennen bereikt de kust. De turquoise, kristalheldere zee valt op, haar levendigheid afkomstig van de Posidonia oceanica. Wanneer de oostenwind waait, verandert de zee in een poel waar het water nooit de grens bereikt, alsof je naar de oneindige horizon kunt lopen. En op zomerdagen waait op het strand op het hoogtepunt van de zon de s’Embat-bries, een wind die van zee naar land waait.

Salinas Es Trenc
De gedichten van de dichter Miquel Costa i Llobera uit Pollença, die de urban artist-groep Boa Mistura gebruikte om in te grijpen in een van de oude bunkers die nog steeds aan de kust staan, vangen de sensaties van de plek: “tan dolç és viure, veure i sentir” (zo zoet is het om te leven, te zien en te voelen). Onder de betovering van de zonsondergang aan de horizon, getint met intens oranje, roze en violet, wordt iets waar Santiago Rusiñol ons voor waarschuwde werkelijkheid: “de grootste luiheid op Mallorca is om het te verlaten.”

BRON: Viajes Nationalgeographic – Hoofdfoto (Cala Llombards) Grzegorz Mielczarek.