De geneugten van Zamora: Romaanse kunst, onverwachte lagunes en ‘gastronomische’ dorpjes

Een reis om de kikkererwten van Fuentesaúco te ontdekken, de monumentale steden Zamora en Toro, het cisterciënzerklooster van Santa María de Moreruela, het grensstadje Fermoselle en een van de gebieden in Spanje met de hoogste dichtheid aan Iberische wolven.

Zamora (Hoofdfoto)
De provincie Zamora, discreet en verscholen in een afgelegen hoek van Spanje, biedt een reis die alle zintuigen prikkelt. Met haar ontspannen en hedonistische toerisme herbergt deze provincie in het noordwesten van Castilië en León bijzondere gastronomische, culturele en natuurlijke ontdekkingen. Van het proeven van de traditionele olijfolie of de beroemde kikkererwten van Fuentesaúco tot het kopen van lokaal aardewerk of het verkennen van authentieke romaanse architectuur in verborgen dorpjes of kleine steden zoals de hoofdstad zelf of Toro . Het Sanabria-meer, de lagunes van Villafáfila in Tierra de Campos en de ruige grensstreek met Ourense, waar de wolf nog steeds leeft, zijn slechts enkele van de natuurlijke schatten die Zamora zorgvuldig heeft bewaard.

Een bezoek aan de monumentale steden Zamora en Toro alleen al is reden genoeg om dit deel van de provincie te verkennen. Maar romaanse architectuur is overal te vinden, evenals verlaten kloosters en vele charmante, bijna verlaten dorpjes. Deze bezienswaardigheden kunnen worden gecombineerd met een ontdekkingstocht langs streekproducten of de aroma’s van de wijnen uit de regio, die helpen om al deze meesterwerken ten volle te waarderen.

Villafáfila, een ornithologisch paradijs
We beginnen deze rondreis door Zamora op een plek op 50 kilometer van de stad Zamora, in de regio Tierra de Campos. Villafáfila is een soort oase in dit droge gebied, omgeven door duiventillen (maar liefst 118) en kuddes schapen. Het is een paradijs voor vogels dankzij de talloze vijvers en kleine lagunes die in de zomer meestal droog staan. De beste tijd om Europese ganzen, eenden, reigers, kraanvogels, trappen en torenvalken te observeren is tussen november en februari, maar je moet wel vroeg opstaan ​​of wachten tot de schemering om de vogels op hun actiefst te zien.

Met zijn 33.000 hectare is dit gebied een toevluchtsoord waar duizenden vogels van over de hele wereld rusten. De weg die vanuit Villafáfila naar rechts loopt, leidt niet alleen naar het omheinde gebied van de lagunes, maar heeft ook verschillende gratis vogelkijkhutten langs de weg (Llanura de Tapioles en Revellinos de Campos).

En als de herfst en winter de seizoenen voor vogels zijn, barst in de zomer alles los in kleur: miljoenen rode klaprozen overspoelen de graanvelden, die al snel goudgeel kleuren. Bij zonsondergang kleurt de hemel in intense, warme tinten; een perfect moment om prachtige foto’s te maken.

Moreruela Farm, Cisterciënzer pracht
Vlakbij ligt Granja de Moreruela, een van die ontdekkingen die even verrassend als alledaags zijn in het Spaanse platteland. Weinigen verwachten de unieke ruïnes van een oud cisterciënzerklooster, dat ongetwijfeld magnifiek moet zijn geweest, pal aan de Zilverroute te vinden. Bij het betreden van Santa María de Moreruela word je direct overweldigd. Dit komt waarschijnlijk door de omvang van de pilaarvoeten in het middenschip, die wijzen op de oorspronkelijke grootte van het klooster in de 12e eeuw. Het klooster combineert op meesterlijke wijze romaanse en gotische stijlen. De talloze steenhouwersmerken die in de stenen muren zijn gebeiteld en enkele overgebleven sporen van polychromie zijn opvallend, hoewel het algehele effect ongetwijfeld zeer sober moet zijn geweest.

Zoals typerend was voor dit soort kloosters, lag Moreruela op een afgelegen plek met ruime gebedsruimte. Schenkingen van koningen, edelen en gelovigen, samen met ruilhandel en collecten van de monniken, maakten de bouw van deze indrukwekkende kerk mogelijk, met name in de 13e eeuw, toen de monniken meer dan 50 eigendommen bezaten tussen Salamanca en Portugal. Deze varieerden van zoutwinningen in de lagunes van Villafáfila en watermolens tot rechten op dorpen en mijnbouwactiviteiten in het Sierra de la Culebra-gebergte. Tegenwoordig is er niets meer van over, maar het mysterie en de mystiek blijven voortleven.

Andere bescheiden tussenstops op de Zilverroute: Castrotorafe en Roales del Pan
Tussen Fontanillas de Castro en La Encomienda, aan de oevers van de rivier de Esla, ligt het verlaten dorp Castrotorafe. De Zilverroute (Vía de la Plata) loopt langs de ruïnes van een ooit belangrijk kasteel. Men vermoedt dat het eerst een Romeinse nederzetting was; later een versterkte buitenpost, strategisch gelegen in de 12e eeuw door Alfonso VII, op de grens van Galicië en Castilië; maar het kwam pas echt tot bloei in de 14e eeuw. Vóór 1319 gaf Infante Don Juan opdracht tot de bouw van het enorme kasteel met een dubbele muur en drie torens, maar de geschiedenis ging er voorbij en het werd uiteindelijk verlaten. De toegang is nu gratis, maar alleen om enkele delen van de overgebleven muren te bekijken. Van de kerk is nauwelijks een muur overgebleven en het interieur is volledig verwoest.

Een andere bezienswaardigheid die je zeker moet bezoeken is Roales del Pan, de toegangspoort tot de stad Zamora aan de Zilverroute (Vía de la Plata). Het is een dorp met veeteelt en landbouw, maar het was ooit een belangrijke plaats en bewaart nog steeds oude Romeinse mijlpalen bij de ingang en uitgang: een reeks granieten zuilen die deel uitmaakten van de Romeinse weg van Simancas naar Astorga en afstanden van duizend passen of een Romeinse mijl markeerden, wat overeenkomt met 1480 meter. Ze dragen een inscriptie met de titel van de keizer die opdracht gaf tot de aanleg of aanpassing van de weg, de afstand tot Rome en andere details. Op weg naar Zamora kun je een wandeling maken door het Valorio-bos en luisteren naar de vele spechten die in de dennenbossen leven.

Zamora, Romaans en Modernistisch
De kathedraal van Zamora is het iconische symbool van de stad, met zijn koepel bedekt met ‘schubben’ die uitkijkt over de rivier de Duero. Ze staat aan de rand van een stad die ons meevoert van de middeleeuwen naar de moderne tijd. De Rúa de los Francos, omzoomd door romaanse kerken, verbindt de kathedraal met de Calle de Santa Clara, waar modernistische gebouwen de boventoon voeren. Maar rust heerst in de hele stad, behalve in de bars tijdens de tapaspiek, waar Toro-wijn de hoofdrol speelt, gecombineerd met allerlei kleine gerechtjes.

Een ander uitkijkpunt is het kasteel, dat het beste uitzicht biedt op de kathedraal, met zijn geribbelde Byzantijnse koepel en de Toren van El Salvador. Binnen wacht een fantastisch altaarstuk en, het mooiste van alles: het ongelooflijke Vlaamse tapijtmuseum. Rond de kathedraal bevinden zich enkele van de meest fotogenieke plekjes, zoals de smalle Calle del Troncoso, met zijn hoge stenen balkons, of het uitkijkpunt Troncoso, met zijn perfecte uitzicht op de rivier de Duero en de romaanse brug. Dit middeleeuwse centrum telt bijna 20 romaanse kerken, zoals San Pedro y San Ildefonso, waar een Maria van de Schone Liefde twee keer per jaar van oorbellen wordt voorzien. Of de kerk van Santa María Magdalena aan de Rúa de los Francos, een van de meest elegante. Of de kerk van San Juan Bautista aan de Plaza Mayor, met zijn indrukwekkende bogen en onberispelijke Mudéjar-cassetteplafond.

De Plaza Mayor en de Parador, met zijn prachtige kloostergang, vormen de belangrijkste bezienswaardigheden op deze route. Ook het nuttigen van tapas in de buurt en het verder lopen langs de straat om de belangrijkste modernistische gebouwen van de stad te ontdekken, die ontstonden tijdens de stedelijke bloeiperiode die werd veroorzaakt door de komst van de spoorwegen, zijn een aanrader.

We vertrekken niet zonder eerst een blik te werpen op de Mercado de Abastos, met zijn onmiskenbare gevel van baksteen, glas en ijzer, of op het Casino, met een kleurrijke keramische gevel die een ander symbool is van het modernisme van Zamora.

Toro: wijnen en een collegiale kerk
Toro is in de verte te zien, hoog op een rots gelegen. Maar de geschiedenis heeft deze ooit zo belangrijke stad grotendeels over het hoofd gezien. De stad heeft een brug van Romeinse oorsprong, hoewel het huidige uiterlijk romaans is, en een fort dat symbool staat voor de militaire macht die het in de middeleeuwen bezat, compleet met een Keltiberisch everzwijn bij de poorten en een prachtig uitzicht over de rivier de Duero. Maar het grootste symbool van de stad is de nabijgelegen collegiale kerk (daterend uit de 12e eeuw), een plechtige en indrukwekkende mengeling van romaanse en gotische stijlen, waarvan de proporties passen bij de vroegere macht van Toro. Samen met de romaanse kerken van San Salvador, Santo Sepulcro en San Lorenzo el Real, en de gotische kerk van San Sebastián de los Caballeros, vormt het een kwintet dat bekendstaat als Toro Sacro. En ook het imposante klooster van Sancti Spiritus, gelegen ten westen van het historische centrum, verdient vermelding.

Maar als de collegiale kerk het symbolische beeld van Toro is, dan is het ware embleem de wijn, met zijn beschermde oorsprongsbenaming. Je kunt hem overal proeven, maar vooral bij de Divina Proporción-wijngaard. En als dessert kun je culinaire lekkernijen kopen zoals Coreses-gebakjes met olijfolie, zandkoekjes, amandelcakejes, amandelbeignets, donuts, Toro-specialiteiten, amandelfudge of amandelmacarons.

Fuentesaúco, goddelijke kikkererwten
Niet ver daarvandaan ligt Fuentesaúco, een plaats die zeker een bezoek waard is. De proporties van de kerk van Santa María del Castillo, een nationaal monument, doen denken aan de silo’s van Castilië, maar waar de stad vooral beroemd om is geworden, is de kikkererwt. Filips II beschermde deze teelt in de 16e eeuw en accepteerde alleen deze peulvrucht als betaling voor de tienden. Tussen juli en augustus, wanneer het het warmst is, wordt deze peulvrucht al gedroogd van de plant geoogst. De kikkererwt is van uitstekende kwaliteit en wordt niet alleen in stoofgerechten, maar ook in tortilla’s gebruikt.

En als je op zoek bent naar topproducten uit de gastronomie, dan moet je Jambrina bezoeken, waar knoflook de absolute heerser is: geplant in oktober, heeft het koud weer nodig, en hier is er genoeg van. Als de grond licht is, zijn de bollen wit, en als de grond zwaar is, kleuren ze paars. Geserveerd in trossen van 32 bollen, zijn ze hét kenmerk van dit stadje in de provincie Zamora. Er worden heerlijke soepen mee gemaakt, die traditioneel op Goede Vrijdagochtend als ontbijt worden gegeten.

De Arribes del Duero in Zamora
We verlaten dit graanland en trekken naar een van de meest opvallende en populaire regio’s van Zamora: de grens met Portugal, die hier samenvalt met een steile klif van wel 500 meter hoog die uitkijkt over de rivier de Duero. De Arribes del Duero zijn adembenemende kloven, uitgesneden in meer dan 200 miljoen jaar, waar Portugal en Spanje elkaar ontmoeten (of de rug toekeren) in een grensgebied dat per boot, vanaf de uitkijkpunten, of wandelend en fietsend over de paden te verkennen is. Olijfolie, Arribes DO-wijn en gerijpte schapenkaas helpen je om je energie weer aan te vullen.

Fermoselle fungeert als de onofficiële hoofdstad van de Arribes-regio in Zamora, met de rivier de Tormes als natuurlijke grens tussen Salamanca en Zamora. Dit middeleeuwse dorp opent de poort naar de Arribes met zijn terrasvormige wijngaarden, die de oorsprongsbenaming Arribes vormen en het dorp de bijnaam “het dorp van duizend wijnhuizen” hebben bezorgd vanwege de vele ondergrondse kelders, die tijdens georganiseerde rondleidingen te bezoeken zijn. Vanuit het dorp, met zijn klokkentoren, gemeentehuis en centrale plein, zijn verschillende uitzichtpunten te bereiken.

De regio Arribes in Zamora ligt zo dicht bij Portugal dat het bijna lijkt alsof het eraan grenst. De brug over de Miranda do Douro-dam leidt naar het aangrenzende gebied, waardoor bezoekers dit grensstadje kunnen verkennen. Het is nog steeds een populaire winkelbestemming, vooral voor textiel (de beroemde Portugese handdoeken). Een andere attractie zijn de kleine boottochten op de Douro die hier vertrekken. Daarnaast biedt het historische centrum tal van interessante bezienswaardigheden, zoals de co-kathedraal, de stadsmuren en de ruïnes van het bisschoppelijk paleis.

Je kunt je reis afsluiten in Moveros, een dorp dat bekendstaat om zijn ambachten. Hoewel er nog maar twee van de dertig pottenbakkerijen over zijn, wordt het traditionele proces van begin tot eind in ere gehouden. De klei wordt gewonnen uit gemeenschappelijke gronden en tot poeder vermalen, dat vervolgens met de hand wordt verfijnd. Kannen, vaten en waterkruiken komen uit de handen van de weinige overgebleven pottenbakkers, zoals Mari Carmen Pascual, die de draaischijf bedient en de oude oven stookt met brandhout. Na drie of vier uur bakken van de 400 tot 700 stukken die erin passen, kunnen de afgewerkte producten worden gekocht in de winkel bij de ingang van het dorp.

In het land van de wolven: Sanabria
Het grootste gletsjermeer van Europa en de hoogste concentratie Iberische wolven op het Iberisch schiereiland komen samen in het wildste en meest authentieke deel van Zamora. Mens en natuur leven er in harmonie in een wild landschap en een kwetsbaar ecosysteem, waar de wolf, ondanks eeuwenlange menselijke vervolging, weet te overleven te midden van gletsjermeren, bergtoppen en valleien die ook het thuis vormen van het grootste hert van het schiereiland.

Naast het grote Sanabria-meer zijn er nog 20 andere lagunes verspreid over de bergen, omgeven door weelderige bossen van eiken, wilgen, beuken, hulst, taxus en kastanjebomen, waar veel dieren hun thuis hebben gevonden. Het is een perfecte plek om met het gezin van te genieten, met wandelpaden, uitzichtpunten, forelvissen, bergdorpjes, middagen op het strand, boottochten en kajakverhuur om de omgeving op uw gemak te verkennen.

Aan de westelijke oever van het meer ligt Ribadelago, een plaats getekend door tragedie. In de vroege ochtend van 9 januari 1959 brak de Vega de Tera-dam door, waardoor een gat van meer dan 150 meter breed ontstond waar acht miljoen kubieke meter water doorheen stroomde naar Ribadelago, acht kilometer stroomafwaarts. Zonder tijd om te reageren, werd het dorp weggevaagd en verdwenen de meeste inwoners (slechts 28 lichamen werden geborgen). Een reeks gedenkplaten en monumenten herdenkt de slachtoffers. Het verwoeste dorp (Oud Ribadelago) werd vervangen door een nieuw dorp (Nieuw Ribadelago), een kilometer stroomafwaarts, waar de overlevenden werden hervestigd. De dam werd verlaten en de ruïnes getuigen nog steeds van de ramp. Maar de uitnodigende natuurlijke omgeving van het meer brengt licht in een plek vol schaduwen.

De korte weg langs de zuidelijke oever van het meer naar Vigo (het meer in de provincie Zamora, niet het Galicische) leidt naar het natuurpark van het Sanabria-meer en de bergketens van Segundera en Porto. Overnachten op een camping of in een hut is een uitstekende optie om van de sterrenhemel te genieten. Een goede eerste stop is het strand van Custa Llago, vanwaar een kleine, milieuvriendelijke boottocht vertrekt, een unieke manier om dit gletsjermeer te beleven. Vigo de Sanabria ligt ten noordoosten van het meer, vlakbij de stranden, en biedt met zijn slechts 150 inwoners een onbetaalbare rust. Verschillende routes en paden verbinden het met Murias, Pedrazales en San Martín de Castañeda.

San Martín de Castañeda en Puebla de Sanabria
Het cisterciënzerklooster van San Martín de Castañeda uit de 10e eeuw torent boven het meer uit. De harmonie, schoonheid en soberheid ervan passen perfect bij het ongeëvenaarde landschap.

Dit zijn dorpen doordrenkt van oude tradities en bijzondere lokale festivals: elk jaar in januari viert San Martín de Visparra, een uitbundig feest georganiseerd door de jongemannen van het dorp, met de “Talanqueira” als hoofdpersonage. “La Chica” en de gemaskerde “Los Visparros” doen mee aan dit winterse gemaskerde bal. De processie door het dorp dient ook als gelegenheid om een ​​kerstbonus te vragen, die traditioneel, en gezien de samenloop met de varkensslachting, in natura werd gegeven. Net buiten het dorp biedt de Mirador de los Peces (Viszichtpunt) een glimp van het landschap, en als je de steile, bochtige weg naar het noorden volgt, verschijnt er nog een uitzichtpunt met uitzicht over het Sanabria-meer: ​​de Mirador de la Forcadura (Forcadura-zichtpunt).

En zo komen we aan in Puebla de Sanabria. De steile, geplaveide straatjes vormen een poort naar het verleden en een venster dat de natuurlijke omgeving van het meer verbindt met het gebergte Sierra de la Culebra. Stenen gevels en houten balkons creëren een oude stad die omhoog loopt naar het kasteel van de graven van Benavente. Het is een van die plekken waar het de moeite waard is om doelloos rond te dwalen en te genieten van de lokale keuken, even te pauzeren op het centrale plein of de prachtige kerk van Santa María del Azogue te bewonderen. Sommige winkels verkopen ambachtelijk gebak, likeuren en ingemaakte of gedroogde paddenstoelen, en de restaurants serveren stevige gerechten, zoals bonen uit Sanabria en gestoofd wild.

Op weg naar het hart van het Sierra de la Culebra-gebergte ligt Robledo, waar een interessant Iberisch wolvencentrum van Castilië en León te vinden is. Het is geen doorsnee dierentuin, want de dieren hebben veel ruimte, maar ze kunnen ook in het wild worden gezien met een van de wildobservatiebedrijven in de nabijgelegen dorpen Villardeciervos of Cional.

Villardeciervos en de Sierra de la Culebra: een bestemming voor dieren in het wild en sterrenkijken
Het Sierra de la Culebra-gebergte sluit aan op het natuurpark Montesinho in Portugal. Van Puebla de Sanabria tot Tábara strekt zich een nationaal reservaat uit waar herten en wolven al sinds mensenheugenis samenleven, toen gal-eiken, Pyreneese eiken, steeneiken en kurkeiken een evenwichtig ecosysteem vormden. Het gebied wordt momenteel beschermd door het Natura 2000-netwerk en te midden van struikgewas en heidevelden leeft de Iberische wolf samen met herten, reeën en wilde zwijnen, waarbij de toppredator een cruciale rol speelt in het behoud van dit delicate evenwicht.

Een van de meest interessante ervaringen is het observeren van wilde dieren in hun natuurlijke habitat met gidsen en gespecialiseerde bedrijven die ook workshops, routes door de omgeving en andere mogelijkheden organiseren om de leefomgeving van het meest iconische dier van het schiereiland te leren kennen.

Villardeciervos, gelegen aan de voet van het stuwmeer van Valparaíso (een bezoek aan de Cional-weg bij zonsondergang is zeker de moeite waard), is een typisch dorp in de streek, met stenen huizen en stenen fonteinen. Het smokkelverleden heeft geleid tot de installatie van kijkgaten in de muren, sloten die ware kunstwerken zijn en fraaie houten deuren.

We bevinden ons bovendien in een van de gebieden met de grootste nachtelijke duisternis van Spanje, wat het sterrenkijken vergemakkelijkt – nog een reden om deze vergeten “grensstreek” van Portugal te bezoeken.

BRON: Elpais – Hoofdfoto: (De ruïnes van het cisterciënzerklooster van Santa María de Moreruela, in Granja de Moreruela) David Martínez Peón.